Video: Marie S'Infiltre gets kicked out from Chanel Runway by Gigi Hadid 2024, Mai
Video: Marie S'Infiltre gets kicked out from Chanel Runway by Gigi Hadid 2024, Mai
Este o perioadă amuzantă pentru moda franceză, întrucât orașul cu moștenirea cea mai tradițională se confruntă cu o perturbare la fiecare rând: directorii creativi de sex masculin sunt înlocuiți, social media își solicită măiestria și Macron a ajuns cu reforme mărețe. Însă pe străzile Parisului SS18, cea mai mare schimbare este la baza: femeile pretind un drept de a se alimenta în procesul creativ și de a deține modul în care se îmbracă. Culture Trip privește schimbările de putere subtile care se petrec în afara pasarelelor.
Iată dicotomia de lungă durată: pasarelele oferă ideea cea mare, începând cu couture (și unele RTW și ele), directorii de creație oferă o viziune a genului de femeie pe care cred că lumea o dorește și, odată cu aceasta, vând un mesaj despre marca lor. Uneori, acest lucru înseamnă elemente obligatorii, cum ar fi cizmele sclipitoare ale lui Yves Saint Laurent și Chanel, iar alteori asta înseamnă un anumit mod de a stiliza o piesă familiară - cum ar fi sugestiile Balenciaga conform căreia două paltoane sunt mai bune decât una. Între timp, consumatorii care se uită la hainele de pe pasarelă - și la femeile care le modelează - nu văd nimic relatabil sau practic și se găsesc canalizând o interpretare a aspectului, adesea cu reproduceri ieftine în locul originalului exorbitant. Tensiunile dintre ceea ce se întâmplă pe scenă și ceea ce se întâmplă în viața reală duc adesea la oboseala obișnuită a disensorilor vestimentari, care o proclamă un mediu absurd și vacuos.
Însă lăsând argumentul învechit în jurul „modei ca artă” într-o parte, există o tensiune interesantă în cadrul industriei însăși, luând în considerare, din punct de vedere istoric, că directorii de creație din casele de modă din Franța au fost bărbați. Ca o recapitulare rapidă, Karl Lagerfeld îl conduce pe Chanel, Nicholas Ghesquierie îl supraveghează pe Louis Vuitton, Anthony Vaccarello a preluat domniile la Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing este rege la Balmain, iar Demet Gvasalia de la Vetement generează hype de masă la Balenciaga. Până de curând, Raf Simons l-a ajutat pe Dior și Riccardo Tisci la condus pe Givenchy. Nu este nevoie de un geniu pentru a stabili că faptul că o mulțime de bărbați proiectează și se îngrijește cum și cum ar trebui să arate femeile este problematică: fustele strânse, corsetele și tocurile au făcut ca femeile să fie semi-imobile în diferite medii domestice de-a lungul istoriei.
Cu toate acestea, sezoanele recente au cunoscut schimbări cheie în poziții de top, ceea ce a făcut modului francez un teren de joc mai egal: Clare Waight Keller a preluat la Givenchy, Natacha Ramsay-Levi și-a asumat frâiele de la Chloé, iar Maria Grazia Chiuri și-a părăsit partenerul creativ la Valentino și a îmbrățișat o carieră solo la Dior. Li se alătură designerii de lungă durată Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) și Phoebe Philo (Céline). Dar asta înseamnă schimbare pentru femeile care sfârșesc să poarte hainele?
O postare distribuită de Céline Official (@celine) pe 1 oct. 2017 la 6:27 am PDT
Interesant, da. Acești designeri creativi își iau conducerea la fel de mult de la consumatori, cât și din propriile cercetări - o mișcare care s-a dovedit divizivă între critici în cazul Mariei Grazia Chiuri. Sezoanele trecute de la Dior au văzut Chiuri să ofere tricouri feministe cu lozinci, precum „ar trebui să fim toate feministe” și „de ce nu au existat mari artiști pentru femei”, alături de berete strălucitoare și fuste tutu-esque de tul. Un articol recent despre Business of Fashion a menționat comentarii înfiorate de la critica de modă The New York Times Vanessa Friedman și critica Cathy Horyn, amândouă că s-au asigurat cu urechea în fața lui Chiuri către milenii, în ciuda profitului de 1 miliard de euro din acest an.
Phoebe, Stella și Agnès, merită subliniat, oferă colecții mult mai atemporale, care se cufundă mai mult în dispoziție decât moment - o mișcare care, în sine și alături de design-urile hainelor (moi, întinse, ușor de purtat și frumos), recunoaște ce caută femeile de la ele, precum și dezvoltă o estetică clară.
Articolul BoF folosește această diferență pentru a evidenția prăpastia din ce în ce mai mare între pistă și consumator, ceea ce este adevărat. Dar acest decalaj deschide un spațiu nou, puternic: strada. În timpul săptămânii modei, stilul de stradă a arătat clar căsătoria viabilă a artei și a purtabilității - un loc în afara pasarelelor tradiționale pentru a deține identitatea într-un mod mai semnificativ. Nu este vorba de modă, ci de a pune mâna pe narațiune, iar femeile din Paris o fac bine.
O postare împărtășită de Dior Official (@dior) pe 30 sept. 2017 la 7:16 am PDT
În capitala franceză, expresia de sine a fost evidentă în timpul spectacolelor SS18. Poate că arhitectura decadentă și împrejurimile maiestuoase o cer, dar, la Paris, un sentiment de grijă și precizie în modul în care oamenii se îmbracă este tangibil. Aici, o legiune de femei promovează în mod nestăpânit „look-urile”, care dețin piese de modă în scopuri de zi cu zi. Acestea traduc catwalk-ul în teatrul propriului lor domeniu personal. Acest lucru marchează o schimbare accentuată de ideile vechi ale „chic francezului”, care a jucat mai mult pe ținute subestimate și neplăcute.
Elementele cheie de unire a stilului în acest sezon - inclusiv culori strălucitoare, blazere supradimensionate și cămăși împletite alături de gingham și tweed redate în jachete, fuste și tranșee - au fost servite legate la talie cu o garnitură de captuseală JWAnderson. Între timp, salopetele baggy erau îmbrăcate cu noi balans, iar pantalonii erau purtați în sus și lat, înclinându-se în jurul piciorului - toate decorate cu cizme ascuțite, care erau în roșu patent, albastru violent și, bineînțeles, sclipici. Pe scurt, a fost un nou tip de îmbrăcăminte care a promovat ideea de a ocupa spațiul, de a fi observat și de a te simți împuternicit: este vorba de a te bucura de haine și de feminitate fără a-și cere scuze. Este stilul curajos, afirmativ și încrezător - șic francez re-imaginat, conducând următoarea frontieră.
Într-o recenzie recentă în The New York Times, Vanessa Friedman a întrebat despre emisiunea Chanel SS18: „Este cea mai grosolană expresie a implicării în sine a modei sau un moment autentic de evadare, oferit de unul care poate? Este un exemplu de bombardă extremă sau generozitate? '. The Times 'Fashion Director a aterizat pe acesta din urmă, citând mișcarea modei pentru a sărbători frumusețea în momente de groază. Într-adevăr, Friedman a lăsat moda să se îndepărteze prea ușor, căci dacă Lagerfeld ar fi cu adevărat preocupat să răspândească frumusețea între un oraș care a suferit vaste traume, ar face-o într-un cadru deschis, nu numai către un grup select de invitați, blocându-i pe parizieni cu ajutorul unei sute de polițiști.
Străzile, însă, sunt un spațiu democratic. În afara spectacolului Chanel, moda a făcut pasagerii imobile. La Carven, spectacolul a fost organizat într-o universitate în timpul orelor de școală, ceea ce a condus la grupări de spectatori perpleși și amuzați, în timp ce o trupă de oaspeți îmbrăcați strălucitori au trecut prin sălile de beton. Designeri emergenți, cum ar fi Dumitrascu, chiar au jucat direct cu aceste tensiuni, organizând un spectacol de gherilă în metroul din Paris: a fost art-as-life și viața ca artă s-au estompat glorios într-o singură fustă. Aceste juxtapuneri ale vieții de zi cu zi și a modului înalt împletit creează ceva mai puternic și mult mai asemănător cu bucuria. Cum poate o pereche de cizme roșii, înalte, care vă atrag atenția în timp ce părăsiți o prelegere plictisitoare nu vă distrag, nici măcar pentru o secundă?
Pe scurt, femeile din Paris valorifică dreptul de a face o stropire - și se bucură în acest proces. La rândul său, acest lucru oferă spectacol și evadare în fiecare zi pentru femeile care poartă hainele și pentru cei care sunt martorii acesteia.
Deținând creativitatea în afara pasarelelor, aceste femei iau deciziile finale departe de designeri și, în schimb, îi fac un proces mai ciclic - sunt liderii pe care designerii ar trebui să-i ia în urmă, mai degrabă decât să le dicteze. Este vesel și împuternicit, evadator și real. Acesta este genul de identitate nouă pe care ar trebui să o sărbătorim cu toții.
