Arhitectura istorică din sudul Spaniei dezvăluie bogata rețea de influențe politice, religioase și culturale care au cuprins regiunea. Stilurile hibride create de aceste influențe care se suprapun sunt unice, după cum descoperă Costanza Beltrami când explorează Toledo, Cordoba, Granada și Seville.
Catedrala din Toledo © Costanza Beltrami
Înainte de călătoria mea de vară în sudul Spaniei, nu mai fusesem niciodată în țară și nu știam cu greu un cuvânt de spaniolă - și totuși, arhitectura trecutului istoric al regiunii îmi era adânc înrădăcinată în mintea de la atâtea imagini din manual. Îngrădit, dar niciodată cu adevărat imaginat - cum se poate imagina imensitatea moscheii din Cordoba înainte de a merge prin acel spațiu umbrit, înconjurat de arcade care par să se extindă și să se reproducă în toate direcțiile?
Și m-am plimbat acolo, în sfârșit, datorită unui grant generos de călătorie stabilit de regretatul istoric de artă John Hayes. Timp de zece zile, am explorat orașele Toledo, Cordoba, Grenada și Sevilla, rostogolindu-mi valiza de-a lungul platformelor din atâtea stații Renfe, aruncând ochii spre peisajul parcat și apăsând urechea la ferestrele palatelor minunate pentru a surprinde sunetul apa care curge în grădinile de afară. Zece zile pentru a petrece recalificând istoria reconquista Spaniei prin arhitectura ei mudéjar.
Termenul mudéjar este utilizat pe scară largă în Spania pentru a descrie opere de artă produse după reconquista, folosind materiale și tehnici maure. Legat de termenul arab pentru „unul lăsat în urmă”, însuși cuvântul mudéjar prezintă o artă ca o relicvă exotică creată de o populație învinsă pentru a îndeplini dorințele cuceritorilor de decorațiuni fastuoase. Totuși, a fi „lăsat în urmă” a fost, de asemenea, să se numere printre o populație importantă de evrei sefardiți și Mozarabe creștine. Acestea erau atât converti recente, cât și familii creștine vechi care trăiau sub stăpânirea islamică și, prin urmare, au dezvoltat o liturghie și o ierarhie ecleziastică independentă de Biserica papală.
Erau creștini, dar nu se puteau uni cu ușurință cu cuceritorii. Mai degrabă, erau legați de musulmani și evrei într-o cultură parțial islamizată. Și într-adevăr, regii creștini au cunoscut și au apreciat această cultură, ale cărei artefacte le-ar fi primit de la alianțele militare cu acesta sau acel mic regat maur în război cu vecinii săi. În mod surprinzător, ei nu numai că au folosit mudéjarul ca o răsfăț cultural sau pentru propagandă, dar l-au selectat și pentru a decora cele mai intime camere ale palatelor lor. Prin urmare, nu există o opoziție simplă între câștigători și învinși.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Interconectarea complexă a diferitelor culturi din primii ani ai reconquista a fost izbitor de evidentă când am intrat în centrul istoric al Toledo prin iconica sa Puerta del Sol. Crenelat și flancat de metereze puternice, această poartă a orașului urmează un design european comun. Cu toate acestea, este decorat cu arcadele întrețesute tipice arhitecturii maure. Și pentru a complica ecuația, întreaga structură a fost comandată de ordinul religios al Cavalerilor Hospitalari din secolul al XIV-lea.
Aceasta a venit ca o surpriză, întrucât mă așteptam să fie supus trecutul maur în acest oraș, primul care a fost cucerit în 1084. Cu toate acestea, mi-am dat seama curând că cucerirea timpurie a orașului a permis un contact mai profund între noii cuceritori și Islamul care a supraviețuit. patrimoniu. Mai profund nu numai că înseamnă mai prelungit, ci și mai personal, cel puțin pentru primul rege creștin al orașului Alfonso al VI-lea, care fusese exilat la curtea Al-Mamun înainte de a-l învinge pe fratele său Sancho și a cuceri Toledo ca rege incontestabil al Castilei și al Léonului.
Un astfel de contact profund este manifest într-o serie de moschei care își păstrează parțial arhitectura islamică, în ciuda faptului că au fost apelate la utilizarea creștinilor. Uneori, caracteristicile lor maure sunt accentuate, ca și cum clădirile preexistente nu ar fi decât niște cizme de război apreciate. Absida secolului al XII-lea atașată minusculei moschei Bab-al Mardum are doar acest efect. Înălțându-se peste altitudinea moscheii, ferestrele oarbe înalte ale absidei contrastează cu deschiderea sălii de rugăciune a ipostilului. Asimetria propagă vizual soliditatea Bisericii față de fragilitatea moscheii. În interior, arcul triumfal al bisericii este decorat cu o caligrafie arabă incomodă, posibil realizată de un meșter creștin și probabil parte a simbolismului general al însușirii.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
În alte părți, strategii similare de însușire au creat clădiri cu o unitate vizuală mai mare. În biserica din San Román din secolul al XIII-lea nu există, de exemplu, nicio discordie între ciclul Apocalipsă, caligrafia arabă și sfinții mozarabi care decorează arcadele. Construit de arhiepiscopul zelos și cruciat Rodrigo, San Román este o încercare de a impune o nouă unitate culturală. Regele creștin și episcopul său conduc această unitate ca moștenitori direcți ai vechilor regi vizigoti, al căror imperiu creștin idealizat este evocat în biserică prin utilizarea spoliei vizigotice ca capitale.
Noua putere a regelui și episcopului trebuia să fie exprimată pe deplin în catedrala orașului, promovată și de arhiepiscopul Rodrigo. Construită în prima jumătate a secolului al XIII-lea drept Catedrala Primatică a Spaniei, a înlocuit Catedrala Mozarabică existentă, extinzând astfel autoritatea papală asupra Mozarabs. În mod surprinzător, catedrala a fost concepută ca o clădire de sărbătoare, o stare de spirit subliniată în mod corespunzător de adăugări ulterioare, cum ar fi retelul strălucitor al Renașterii și ascensiunea barocă în creștere a El Transparente. Cu toate acestea, acest triumfal nu poate fi decât o suprafață. La urma urmei, ritul mozarab este sărbătorit până astăzi într-o capelă dedicată; sala Trezoreriei are un plafon spectaculos de muquarnas; iar anticamera sălii capitolului este decorată cu tencuială complexă de derivare islamică clară. Gândind înapoi, pot observa și asemănări între catedrală și clădirile pe care le-am vizitat mai târziu. De exemplu, vizitatorii experimentează planul bazilical al catedralei ca o înmulțire a coloanelor care amintesc de moscheea din Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfalismul și influența se îmbină din nou în mănăstirea San Juan De Los Reyes. Ferdinand al II-lea din Aragon și Isabel II din Castilia au fondat această mănăstire pentru a sărbători victoria lor în bătălia de la Toro (1476). Parte a unui război pentru succesiunea lui Henric al IV-lea, bătălia a fost luată pe un orizont complet creștin, iar acest lucru se reflectă în stilul gotic Isabelline în ansamblu al clădirii. Cu toate acestea, exteriorul clădirii este împodobit polemic cu lanțurile de sclavi creștini eliberați de Reyes Católicos. Mai mult decât atât, scrierea este folosită ca decor atât în claustru cât și în biserică, evocând caligrafia arabă și rupând iluzia unui univers creștin închis.
Cordoba
Imaginea propagandistică a unui univers medieval închis este dramatic spulberată, întrucât se pune piciorul în Catedrala din Cordoba - atât de mult încât catedrala este mult mai cunoscută sub numele de Mezquita (moschee). Această sală colosală de ipostile nu este decât o succesiune nelimitată de arcade de potcoavă, înmulțindu-se în toate direcțiile din jurul privitorului. Aici nu există nimic din mătura longitudinală și ierarhică a naosului unei biserici. Unul se pierde în lumina sufuzată, în succesiunea ritmică, dar dezorientantă a dovelor albe și roșii. Numai la intrarea în biserica arcadelor centrale se restabilește iluzia unui univers creștin - căci aici se află într-o lume complet diferită de proporții și lumină în creștere. Trecerea acestui prag marchează o pauză radicală și bruscă în experiența vizitatorului. Cu toate acestea, zona bisericii este diminuată în comparație cu clădirea în ansamblu. Astfel, dacă ideea de pradă de război poate fi din nou folosită pentru a explica supraviețuirea structurii moscheii, experiența în prima persoană sugerează că aprecierea pentru un mediu fascinant - dacă străin - este un factor mai important aici.
Experiența amețitoare de a vizita Catedrala este dificil de clasificat. Cu toate acestea, muzeul arheologic al orașului ajută la dezvăluirea unora dintre influențele care se îmbracă în acel spațiu copleșitor. Vizita începe cu o expoziție cronologică, care prezintă istoria Cordobei prin obiecte și ecrane interactive. Cuprinzând perioada pre-istorică și romană, precum și dominațiile vizigotice și arabe, galeriile cronologice subliniază istoria continuă a Andaluziei, care este adesea ilustrată ca o succesiune de epoci fără legătură. Atenția continuității este reflectată în mod corespunzător în afișele tematice ale muzeului, care explorează viața de zi cu zi în perioade și culturi.
Palatul de Viana © Costanza Beltrami
Iar rămășițele vieții maurești de zi cu zi sunt cea mai bună introducere în situl arheologic din Madinat-al-Zahra, un oraș palat fondat și abandonat în secolul al X-lea, cu mult înainte de cucerirea creștină. Orașul a fost înființat pentru a sprijini instituția Califatului din Cordoba de către Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Ca membru al familiei Ummayad, Abd-ar-Rahman nu a fost descendent direct al profetului Muhammad și, prin urmare, nu strict calif. Proclamându-se calif a fost totuși necesar pentru a obține sprijin într-un război continuu împotriva imperiului fatimid.
Noul oraș Madinat a fost mijlocul de a susține această afirmație. Din acest motiv, a fost proiectat în mod generos și ierarhic. Locația deluroasă aleasă a permis ca palatul Abd-ar-Rahman să fie amplasat în vârful unei pante abrupte, investind privirea conducătorului cu putere supremă asupra orașului Cordoba de dedesubt. Drumul către palat a fost o ascensiune plăcută, dar foarte controlată prin grădini verzi, punctate de o serie de opriri rituale atent amenajate în cele mai decorate interioare. La sfârșitul traseului s-a aflat sala de recepție Salon Rico, a cărui decorațiune a fost sigură că îi va uimi pe vizitatori înainte de a se întâlni cu califul.
În ciuda viziunii sale mărețe, orașul a fost abandonat și prădat în secolul al XI-lea, când planul său principal nu a fost încă finalizat, iar cartierele sale rezidențiale nu au fost complet stabilite. Și totuși, multe dintre trăsăturile sale caracteristice trăiesc în alte palate andaluze. Privind spre ruinele din vârful dealului, nu poate lipsi organizarea repetată a spațiilor de locuit în jurul unei curte centrale, care încă se mai găsește în majoritatea caselor spaniole, cum ar fi fascinantul, dar substanțial restaurat Palacio de Viana, un patrician reședință renumită pentru proiectarea cuților pline de plante.
Muquarnas Palatul Nasrid © Costanza Beltrami
Granada
Complexul palatului Alhambra din Granada are o locație de deal, asemănătoare cu cea a lui Madinat Al Zahra. Cu toate acestea, în loc să cerceteze drumurile de acces și o câmpie neîncărcată, Alhambra are vedere la cartierul Albayzín, ale cărui străzi înguste au fost populate succesiv de romani, mauri și creștini. Rămânerea în această zonă istorică mi-a permis cumva să-mi imaginez o Spanie medievală cotidiană, departe de regimentarea sistemului turistic Alhambra. Și totuși, Alhambra nu poate fi îndepărtată din această fantezie - cocoțată pe râul Darro, ciudează cartierul ca o fortăreață intimidantă. În mod clar, palatul și orașul sunt situate din nou într-o relație ierarhică atent orchestrată. Căci cetatea este în realitate deschisă și permeabilă, fiecare cameră rezonând cu zgomotul vesel al fântânilor din grădină. Și în timp ce palatul pare impenetrabil de jos, așa că orașul pare mic și imediat înțeles din ferestrele palatelor Nasrid, așezate cu grijă pentru a dezvălui cele mai pitorești vederi.
Faimos pentru frumusețea lucrărilor lor de tencuială, gresie și plafon muquarnas, palatele Nasrid datează din splendoarea secolului al XIV-lea din Granada ca sultanat independent. La fel ca în Madinat-al-Zahra, decorația este aici la cea mai complexă sală a Ambasadorilor. Și impactul minunatului vedere este favorizat de sistemul de bilete cronometrate și de circulația impusă de turiști, cărora li se permite să creadă, dar să nu mai lenevească, lăsând un sentiment general de minune mai mult decât cu orice memorie reală a camerelor. Diferită este gestionarea altor palate din apropiere, de exemplu, construcția renascentistă gravă comandată de Carlos V, accesibilă fără bilet și, prin urmare, poate marginalizată în valoarea sa arhitecturală.
Generalife © Costanza Beltrami
În jurul palatelor sunt grădinile. În jur, și nu în afara, pentru plimbările în grădină sunt uneori acoperite în dale ca pe coridoare, cu apă de fântână care curge prin ambele. Această interacțiune strânsă este cea mai clară în Generalife, reședința intimă a țării Nasrids. Patio de la Acequia a palatului este considerat printre grădinile persane mai bine conservate. Cu toate acestea, evaluarea plantării inițiale a grădinilor este dificilă și este poate mai productiv să ne imaginăm complexul de astăzi ca un mediu în care grădinile și clădirile formează un întreg întrerupt.
Vizita mea în Grenada s-a încheiat cu Cappilla Real, lângă Catedrală. În acest mausoleu se află Reyes Católicos Ferdinando și Isabella, care au ales să fie înmormântați aici pentru a-și sărbători veșnic cucerirea orașului, ultimul care s-a predat creștinilor în 1492.
